Чересплечные украшения в локальном варианте мокшанского женского костюма.

Шигурова Татьяна Алексеевна доктор культурологии, кандидат исторических наук профессор, кафедра культурологии и библиотечно-информационных ресурсов, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева 430010, Россия, Мордовия область, г. Саранск, ул. Серова, 3 Shigurova Tat'yana Alekseevna Professor of the Department of Cultural Research and Library Information Resrouces at N. P. Ogarev's Mordovia State University 430010, Russia, Mordovia region, Saransk, Serova str., 3 shigurova_tatyana@mail.ru Другие публикации этого автора

Традиционный женский костюм мордовского народа середины ХIХ в. отражает тесную связь не только с особенностями крестьянского быта, трудовой хозяйственной деятельности носителя, но является источником информации о сложной этнической истории и процессах этногенеза. По мнению исследователей, смысловое содержание «преемственности этнокультурных традиций», этнокультурных взаимодействий сконцентрировано в традиционных украшениях мордовского, марийского и чувашского народов ^{[8, с. 1]}. Обилие украшений женского костюма мордовского народа ХIХ в., «поражает разнообразием материала и форм», разделяясь на украшения головные, накосные, нагрудные, шейные, наручные, поясные, наспинные чересплечные ^{[3, с. 138]}.

В структуре одежды особенно большое значение имеет плечевой пояс. По словам Р. В. Захаржевской, «человеческое тело самой природой разделено на участки, формы которых подсказывают те или иные размещения покровов» ^{[9, с. 260]}. Плечевой пояс, выполняющий важную опорную функцию, используется чаще всего в качестве основы для закрепления одежды на теле человека. В костюме народов мира известны чересплечные элементы одежды. Наиболее раннее бытование чересплечных аксессуаров обнаружено в ассирийском костюме (история существования Ассирии – с ХIV в. до н. э. – 605 г. до н. э.): «Перевязь, обшитая бахромой, – непременная деталь царского и жреческого облачения, служившая знаком отличия в костюме знатных ассирийцев: широкая и длинная – у высших чиновников, более узкая и короткая – у царских слуг» ^{[13, с. 22]}. Широко были распространены чересплечные элементы с ХVI века в мужском придворном костюме, светском дворянском костюме европейской знати, в торжественном костюме российских дворян, в военной одежде европейских народов, например, в костюме русских стрельцов.

Цель данной статьи – историческая реконструкция элемента материальной культуры, ранее не известного в науке, дополняющая картографию традиционной одежды мордовского народа чересплечным украшением кавлалкс (подмышки); введение в научный оборот новой терминологии; сопоставление деталей украшения, бытовавшего в мокшанском женском костюме середины ХIХ века с подобными украшениями в других локальных вариантах одежды мордовского народа; определение технико-технологических особенностей формы чересплечного украшения, эстетической специфики его декоративной отделки, а также истоков появления.

Актуальность исследования определяется отсутствием в научных публикациях ХХ – начала ХХI века информации о бытовании чересплечного украшения кавлалкс и сведений о его специфике. До сих пор не было исследований, комплексно характеризующих особенности украшений локального варианта женского костюма сел Левжа, Перхляй, Сузгарье Инсарского уезда и подробно анализирующих чересплечное женское украшение кавлалкс, его функции и декор.

В работе предпринимается попытка решения проблемы восполнения пробелов в знаниях об уникальном комплексе традиционного костюма мокшанских женщин Инсарского уезда Пензенской губернии середины XIX века, включающем оригинальное чересплечное украшение кавлалкс, не сохранившееся до начала ХХ века, а поэтому и до сих пор не известное специалистам. Изучение артефакта будет полезно для реконструкции технико-технологической специфики и функций чересплечного украшения.

Выводы работы базируются на применении общенаучных методов, а также интерпретации письменных источников архива ВОО "РГО", являющегося бесценным историко-этнографическим наследием, которое до сих пор не опубликовано. Анализ заполненных в 1850-е годы подробных ответов священнослужителя Петра Секторова на широко известную анкету ИРГО, дополнен опорой на системный, сравнительно-исторический и искусствоведческий подходы, которые в итоге способствуют выявлению формы, манеры ношения, места расположения и функций украшения, а кроме того, особенностей изготовления и декорирования.

Украшения традиционного мордовского костюма привлекали внимание исследователей уже с конца ХVIII века, но впервые упоминание в научной литературе о чересплечных лямках ожа-нучка (вокруг руки) и об одноименном сложном наспинном украшении встречаем в работе Н. И. Спрыгиной, опубликованной в 1928 году. Автор сообщает об использовании в костюме эрзи северо-западной части Темниковского уезда двух пар полотенец бокс-пацят с украшенными концами в качестве поясной одежды по бокам женщины: «Вторая пара бокс-пацят перевешивается через лямки ожа-нучка. Украшение ожа-нучка состоит из подвешиваемой на спине при помощи лямок, снизанных из раковин и бус или сделанных из шерстяной тесьмы, полоски парчи, нашитой на твердый лубяной остов и обшитый по краям раковинами и монетами; от этой полоски при помощи тесьмы спускается на нижнюю часть спины квадрат из кумача, в верхней части также имеющий жесткую основу и украшенный лентами, медными погремками, жетонами, цепочкой и раковинами» ^{[14, с.38]}. Таким образом, обнаруживаем, что Н. И. Спрыгина выделяет сложный аксессуар лямочной формы, выполняющий функцию закрепления на теле носителя боковых полотенец и наспинного украшения. Автор упоминает также о другой форме чересплечного украшения, бытовавшей в мокшанском женском костюме Рузаевского и части Беднодемьяновского уездов в форме перевязи – кичкр (кривой) – «полоса из бисера, медных цепочек, монет и медных пуговок по краю, одеваемая наискось через плечо и на боку соединенная подвеском из цепочек и бус» [Там же, с. 41].

В первое послевоенное десятилетие второй половины ХХ столетия было продолжено тщательное исследование традиционной одежды мордовского народа. В. П. Ежова рассмотрела локальный вариант чересплечного украшения в костюме теньгушевской эрьзи: «Ожа-нучка представляет собою одеваемые на плечи и перекрещивающиеся на спине красные шерстяные лямки, на которые плотно нашиваются раковины каури и бусы» ^{[7, с. 151]}. Кроме того, она отметила обязательность наличия дополнительных полотенчатых подвесок с нашитыми на них лентами, которые перекидывали через лямки в области подмышек; подробно описала сложный комплекс наспинных украшений эрзянской женщины. Н. И. Гаген-Торн характеризует чересплечное украшение женского костюма народов Поволжья как «перевязь через плечо, …одеваемая на левое плечо под правую руку», считая распространение ее у многих народов признаком культурной общности ^{[5, с. 99]}. Однако она не упоминала о наличии перевязи в мордовском костюме.

В. Н. Белицер в книге «Народная одежда мордвы» сообщала о чересплечном парном украшении мордвы-мокши: перевязь в виде парных замкнутых овалов кичкор (кривой)(с. Старое Дракино, Алькино Наровчатского уезда Пензенской губернии)и крескал (кресты)(с. Кочетовка Наровчатского уезда, Шадым Инсарского уезда Пензенской губернии), а также о бытовании подобных в селах Печи и Санки Нижегородской губернии. Носили украшение на обеих плечах, перекрещивая друг с другом на груди (см.: ^{[3, с.126]}). По мнению В. Н. Белицер, украшение ожа-нучка появилось «у теньгушевской мордвы-эрзи под влиянием соседней более многочисленной мордвы-мокши» [Там же, с. 126].

Перевязи зафиксированы исследователями в женском костюме многих народов Поволжья: татар «хасите», чувашей (теветь), марийцев (арщяш,кышке вуй), южных удмуртов (бутьмар, кало бутьмар, камали, бутьмар-камали) ^{[10, с. 283; 15, с. 230–236]}.

В формально-типологической классификации украшений народов Поволжья, разработанной А. Заднепровской, чересплечные украшения выделены в 3 отдел. Здесь объединены перевязи и наспинные украшения; фактически все известные ей мордовские чересплечные украшения ожа нучка, крескал, кичкор обозначены понятием «чересплечная перевязь» (см. : ^{[8, с. 8]}). Следует отметить, что в солидном издании энциклопедии «Мордовия» также есть сведения о чересплечных украшениях мордовского народа, которые «присущи в основном мокше (кичкор, крёскаль, хресты) и эрзе Теньгушевского района (ожа нучка)» (см.: ^{[11, с. 431]}).

Музейное этнографическое собрание МРОКМ им И. Д. Воронина, пополнявшееся образцами декоративно-прикладного наследия мордвы, которые собирались в течение длительного времени сотрудниками музея, имеет коллекцию негативов М. Е. Евсевьева, переданную в музей в 30-е годы ХХ века после смерти ученого. Альбом фотографий, изданный к 140-летию педагога-просветителя мордовского народа М. Е. Евсевьева, содержит уникальные изобразительные источники, на которых зафиксировано бытование чересплечных украшений у мордвы (см.: ^{[6, с. 146]}).

Фото 1. Невеста среди молодежи. Тамбовская губ., Темниковский уезд.

Обнаруженные письменные сведения ВОО «РГО» необходимо сопоставить с изобразительными материалами ученого, педагога-просветителя М. Е. Евсевьева. Кроме того, представилась возможность увидеть обилие женских украшений в визуальных источниках, размещенных в интернет-пространстве, где зафиксировано начало археологического изучения языческого могильника села Левжа ХVII – ХVIII вв., раскопки которого проводились летом 2021 года.

Лямочная форма чересплечного украшения и форма перевязи.

Уникальность локального варианта традиционного женского костюма мокшанского населения, проживавшего в селах Левжа, Перхляй, Сузгарье Пензенской губернии, исследование которого было начато автором статьи ранее (см: ^{[18, с. 91–105]}), наиболее убедительно представлена в декоративном убранстве, самостоятельно изготавливаемом носителем одежды. В качестве материала использовались ткани домашнего изготовления, собственноручно спряденные и покрашенные шерстяные нити, а также ленты, тесьма, бусы, пуговицы и другие изделия, продаваемые на рынках. Дополнением специфики народной одежды указанных селений является ранее не известное чересплечное украшение кавлалкс:«к полному наряду молодых женщин и взрослых девиц принадлежит еще кавлалксъ, имеющий форму осьмой цифры, украшенный многими ужовками, многими маленькими горизонтальными пуговками и разноцветностями, который носится на плечах» ^{[2, л. 4]}.

Расположение дополнительного технологически сложного аксессуара в плечевой зоне костюма в сочетании с обилием нагрудных украшений подтверждает понимание человеком важности ее выделения в качестве композиционного центра женского образа и привлечения внимания окружающих. Плечевой пояс в структуре одежды несет на себе наибольшую нагрузку, определяемую разнообразием технических приемов закрепления покровов тела: накидывания (шкуры, ткани), привязывания чем-либо. Объективные свойства материала (крепкость, надежность, прочность), из которого изготавливался аксессуар – веревка, плетеный шнур, определяли требование культуры в дополнительном удерживании покрова, дополнительной защиты тела от холода, ветра, а следовательно, обеспечении благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что в костюме мордовских женщин бытовали две формы чересплечных украшений, различающихся кроем, расположением на стане, функциональным назначением и декоративным оформлением. Формы украшений, можно определить как перевязь и лямки, именно так они были обозначены при первом упоминании Н. И. Спрыгиной. Мы считаем, что уточнение смысла этих понятий вполне обоснованно фиксирует функциональное различие аксессуаров.

Форма украшения перевязь соответствует описанию в словарях как – «Ремень, лента через плечо» ^{[16, с. 501]}; или – «полоска дорогой ткани, свободно перекинутая через одежду. Вначале носили перевязь через одно плечо, перекинув наискосок на противоположный бок и завязав бантом, потом начали надевать перевязь через корпус и на боках завязывать бантом» ^{[1, с. 280]}.В мокшанском женском костюме перевязь по определению Н. И. Спрыгиной, это «полоса из бисера, медных цепочек, монет и медных пуговок по краю, одеваемая наискось через плечо и на боку соединенная подвеском из цепочек и бус» ^{[14, с.41]}. Данное определение соответствует по форме, манере и месту ношения, декоративным преобразованиям украшениям мокшанских женщин крескал, кичкор. Иногда мокшанские женщины носили две перевязи одновременно, которые перекрещивались впереди и служили дополнительным источником украшения, озвучивания костюма.

Фото 2. Мордва-мокша. Пензенская губерния. Инсарский уезд. Кон ХIХ – нач. ХХ в.

Вторая форма чересплечного украшения, которая Н. И. Спрыгиной определена как лямки, соответствует описанию в словарях: «Широкий ремень, полоса ткани или веревка, перекидываемая через плечо для тяги или переноски тяжестей» ^{[16, с. 337]}; «ремень или тесьма через плечо, с помощью которого несут (тянут) что-то тяжелое, или просто какой-либо предмет, сумку..» ^{[1, с. 236]}. Подобная форма украшения (мы видим ее на центральной фигуре невесты, на представленных фотографиях М. Е. Евсевьева) была характерна для женского костюма эрзи Темниковского уезда. Украшение, называемое ожа нучка, являлось сложной основой для дополнительного закрепления на теле боковых полотенец и наспинного элемента (украшения)(см.: фото 3. Невеста среди молодежи. Тамбовская губерния, Темниковский уезд, с. Стандрово. ^{[6, с. 143]}.

В селах Левжа, Перхляй, Сузгарье Пензенской губернии П. Секторовымобнаружена именно подобная формааксессуара, называемого кавлалкс, состоящая из двух лямок: «рукоять… имеет форму дуги» ^{[2, л. 4]}. Лямки (по П. Секторову – рукояти в форме дуги) соединялись на спине, подобно ремням современного рюкзака. Кольца данного наряда отличались прочностью, они были изготовлены из широкой пеньковой тесьмы, известной своей устойчивостью к деформации, способной выполнять функцию крепления, связывания, что обеспечивало формирование костюма, дополняло его возможности. Два кольца из тесьмынадевались на плечи носительницы, в области спины они были сшиты, что образовывало на спине форму креста. В женском костюме Инсарского уезда лямки кавлалкс использовались также для ношения полотенце-образных подвесок. Таким образом, технология создания, функциональное назначение ожа нучка икавлалкс имеет единый характер, который принципиально отличает лямки от перевязи.

Особенности чересплечного украшения лямочной формы кавлалкс.

Форма кавлалкс определяется функциональной необходимостью вещи, дополнительно продолжающей формообразование локального комплекса. Деятельность мастериц определяло и направляло сознание человека, воспринимающего окружающий мир в соответствии с финальными ценностями, направленными на достижение и сохранение жизни, свободы, счастья, любви, характерными для всех людей. Боковые полотенчатые элементы костюма служили дополнительной защитой тела от неблагоприятных воздействий внешней среды, выполняя утилитарную функцию сохранения здоровья и жизни женщины. Этническое своеобразие комплекса выражено неповторимостью сочетания различных украшений: нагрудных, поясных, чересплечных, частично имеющих аналогии в наборах других локальных вариантов мордовского (мокша и эрзя) народа.

В первую очередь необходимо учитывать сохранение в традиционной одежде деталей и особенностей, которые связаны с крестьянским бытом, спецификой трудовой деятельности в условиях натурального хозяйства. Обстоятельства проживания в лесостепной зоне Окско-Сурского Поволжья требовали каждодневной физической активности от мужчины и женщины. Плечевые лямки широко использовались для переноса груза. Дореволюционные фотографии запечатлели крестьян Среднего Поволжья, отправлявшихся пешком в дальнюю дорогу, на богомолье, на рынок, несущих свою поклажу прикрепленной к перекрестно располагающимся по плечам лямкам. Мордовская женщина неоднократно появлялась на фотографиях рубежа ХIХ – начала ХХ в., что убеждает в активном участии ее в общественной жизни, свободном перемещении по территории Поволжья без каких-либо ограничений, в использовании лямочных аксессуаров костюма. Для преобразования распространенного в России средства ношения груза в основу чересплечного украшения необходимы были дополнительные причины, актуализирующие ценность элемента одежды в культуре, однако важно отметить именно утилитарное назначение данной формы аксессуара.

Фото 4. Богомольцы, идущие в Саров. 1904 г.

Фото 5. Странник в Серафимо-Дивеевском монастыре. 1904 г.

Другой причиной бытования плечевых лямок в костюме было скрепление на стане безрукавной одежды. Теория изучения костюма выделяет плечевой опорный конструктивный пояс в качестве основы для закрепления одежды на теле человека. Дополнительной защитой тела человека в суровом климате Среднего Поволжья служила многослойность одежды, включавшей безрукавные элементы или с короткими рукавами, которые не сковывали свободу движений, позволяли заниматься активной хозяйственной деятельностью, что мы и наблюдаем у населения Темниковского уезда Тамбовской губернии. В локальном варианте женского костюма здесь сохранились женская рубаха с короткими рукавами, дополнительно скрепляемыми на плечах «нангунь панар» (верхняя рубаха) и жилет «сермав шубейка» (расписная жилетка из набивного холста). Кроме того, известно, что к плечевым лямкам на спине прикреплялись украшения в области лопаток и поясницы. Отдельным элементом костюма являлись поясные украшения. Исследователи мордовского костюма отмечали сходство ожа нучка «даже в деталях с… украшением муромы» ^{[12, с. 63]}, поэтому можно утверждать, что истоки возникновения украшения ожа нучка – в далеком прошлом.

Единственное отличие украшений ожа нучка и кавлалкс – отсутствие упоминаний П. Секторова о наспинных деталях украшения, бытовавшего в костюме мокшанских женщин Инсарского уезда. Но возможно, что наспинная деталь была упущена из внимания священнослужителем или к ХIХ века она здесь уже была утрачена. Известно, что в других мокшанских селах Инсарского, Краснослободского уездов вплоть до середины ХХ века женщины носили наспинные украшения, например фтала пуло (кисть позади), копорь цекане (наспинная кисть), пархти котф (парчовая ткань) и др. из лент, пуговиц, блесток, раковин-каури, бисера, жетонов. Поскольку в исследуемых письменных сообщениях П. Секторова о них сведений нет, мы их в данной работе не упоминаем.

Выявленная близость элементов костюма ожа нучка и кавлалкс объясняется историческими процессами массового переселения мордвы в юго-восточном направлении. Мокшанские села Левжа, Перхляй, Сузгарье Инсарского уезда Пензенской губернии были основаны не позднее ХVII века крестьянами из-под Темникова, владевшими этими землями на правах охотничьих угодий и бортных «ухожаев»: «Южнее Перхляя… были владения мордвы Темниковского уезда, где впоследствии образовались мокшанские поселения Сузгарье, Левжа, Мордовская Пишля» ^{[4, с. 44]}. Быстрый рост населения был связан с продолжавшимся притоком эрзянского населения от Темникова (Баево, Нороватово, Широмасово, Шокша), от Арзамаса к югу, где в этот период шло укрепление южной границы Российского государства, появлялись засечные черты (см.: ^{[18, с. 93–95]}).

Оригинальное название украшения кавлалкс переводится как «подмышки» (см.: ^{[17, с. 52]}); оно имеет ясную внутреннюю форму, так как конкретизирует семантику наименования украшения указанием на определение места его ношения в плечевой зоне вокруг руки. Кроме того, в термине четко выражено представление культуры об особенностях пространства, на которые ориентируется человек: обжитое и освоенное понятие низ (ало, алкс). Простейшие качественные пространственные ориентиры низ (ало, алкс) и верх (вяре, пря) являются необходимым противопоставлением в картине мира мордовского народа, объективно характеризующим его качества. Наиболее часто пространственные представления мордовского народа были выражены в терминологии, связанной с ближайшими для жизни человека определениями территории (элементы одежды, изба, двор, структура сельского поселения).

Благодаря кавлалкс в костюме появляются дополнительные вертикальные направления, создаваемые прикреплением к лямкам кистей и парных полотенец,. В итоге создается объем, увеличивающий реальные габариты женщины, что раскрывает специфику представлений об индивидуальных величинах идеализированного женского образа, соответствующего национальному характеру. Рукотворное изделие мордовского народа обогащает эстетическую выразительность традиционного костюма, сознательно усложняя визуальное впечатление о носителе, создаваемыми движениями кистей и бахромы. П. Секторов проявил удивительное для мужчины внимание, подробно и всесторонне зафиксировав особенности украшения: «С задней стороны у обеих колец кавлалкса виднеется по 2 кисти красных и по 1 между ними зеленой. А под руками и передней стороне по 1 красной. Самые же крайние кисти у обеих колец к переду, с одной оранжевой. С каждой красной кисти заключается по 4 мишурных нитки, в зеленых же – оранжевые, еще по 4 красных бумажных ниток а на всякой кисти делается из одной шерстяной нитки другого с кистью цвета венчик» ^{[2, л. 4]}. Скрупулезно сделанные уточнения автора текста позволяет нам спустя два столетия осуществить не только теоретическое осмысление, но и практическую реконструкцию уникального мордовского украшения, которое не сохранилось до ХХ века (к сожалению, была утрачена даже память о нем, пока не обнаружены визуальные источники). Сочетание отдельных кистей и бахромы под рукою женщины во время ее движения создавало ритмическое колыхание, привлекающее взоры окружающих: «…пришита шерстяная бахрома из 4-х долей черных и из 2-х долей красных ниток около зеленой кисти у концов дуги висящих. И таким образом из этой бахромы и зеленых кистей образуется как бы одна кисть, которая во время наряда девицы или женщины в кавлалксе виднеется у нее под рукою» [Там же, л. 5].

Стремление эстетическими средствами привлечь внимание окружающих к молодой женщине объясняется ее важной ролью в этнокультуре. Сочетание реальных условий жизни и быта народа требовали от женщины (жены, матери, хозяйки дома) каждодневной напряженной физической и духовной деятельности, хорошего здоровья, выносливости, ответственности, высоких моральных качеств. Следует напомнить, что женщина в мордовском обществе наравне с мужчиной участвовала в семейных и общественных обычаях и обрядах, ей поручалось выполнять отдельные общественные и семейные религиозные ритуалы.

Обилие выразительных средств, используемых для изготовления кавлалкса, было представлено, кроме кистей и бахромы из разноцветных нитей раковинами–каури, бусинами, пуговицами, мишурой, приобретаемыми на рынке, что в итоге становилось знаком высокого статуса носителя костюма. Для приобретения на рынке разнообразных материалов необходимы были немалые финансовые средства. Так, например, по сообщению П. Секторова, «ужовок на хороший кавлалкс нашивается не меньше 4000, которые мордвою ценятся с лишком 2 рубля серебром» ^{[2, л. 5]}. Раковины плотно нашивались на пеньковую тесьму не только на спине в области лопаток, но и под руками: «Раковины ужовки и кисти служат украшением для задней стороны мышцев под руки и немного виднеются спереди» ^{[2, л. 4]}. Своеобразие декора кавлалкс проявлялось в чередовании нашиваемых кисточек из разноцветных нитей и попарно соединяемых раковин: «К каждому кольцу пришивается до 5 шерстяных кистей и с круглыми рукоятями (длины в полтора вершка, иные в четверть вершка), обвитыми мишурными нитками и в 5 местах тонким шерстяным красным шнуром, на всякой рукояти пришивается по боковым ея краям по 4 ужовки (в 2-х местах по 2 ужовки заостренными оконечностями вместе) а на концах двух ужовках по одной маленькой, медной, гладкой пуговице» [Там же , л. 4]. Создаваемый образ женского костюма, несомненно, соответствовал идеалу представления о красоте в данной культуре. Значение и виды элементов одежды, разнообразие украшений дополняли друг друга.

Таким образом, бытование аксессуара лямочной формы кавлалкс в мокшанском женском костюме сел Левжа, Перхляй, Сузгарье Инсарского уезда Пензенской губернии мы объясняем влиянием аналогичного украшения ожа-нучка в костюме эрзянских женщин, переселившихся в XVI – XVII вв. из Темниковского уезда. Совпадают функции, крой, место расположения в костюме, декоративное оформление с использованием кистей, раковин-каури, бусин. Сходство подтверждается по всем наиболее важным техническим и художественно-стилистическим свойствам украшений. Декоративное оформление, использование разнообразия материалов (кисти и бахрома из разноцветных нитей, раковины-каури, бусины и пуговицы, приобретаемые на рынке, мишура и тесьма) подчеркивали высокий статус женщины. Эстетическая функция украшения объясняет его распространение в праздничном варианте костюма.

Как уже упоминалось выше, письменные свидетельства о переселении эрзянского населения в XVI – XVII вв. в юго-восточном направлении убеждают в возможности сохранения на новой территории проживания многих элементов традиционной эрзянской одежды. Они оказались востребованы, сохранялись (как минимум) до середины ХIХ в., хотя получили новое мокшанское наименование, что подтверждается письменными источниками ВОО РГО. Археологические раскопки 2021 года языческого могильника XVIII века села Левжа зафиксировали обилие раковин-каури, бусин именно в области обеих рук и в плечевой зоне, являвшимися местом ношения кавлалкс.

Анализ особенностей локального варианта традиционного женского костюма и наплечного украшения свидетельствует о сложности происходивших этногенетических процессов в Окско-Сурском междуречье ХVI – XVIII вв. Сравнительное исследование чересплечного лямочного украшения и чересплечных перевязей в костюме народов Среднего Поволжья позволит выявить принципиальное типологическое отличие их друг от друга. Оригинальность локального варианта мокшанской одежды, удивительное многообразие результатов творческой деятельности мордовской женщины говорит о несомненной важности для учреждений культуры дальнейшего изучения уникального наследия мордвы (мокши и эрзи): здесь заключен неиспользованный в полной мере потенциал для развития музейных, выставочных и туристических практик.